А. А. Жилинский. КРАЙНИЙ СЕВЕР ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ. 1919 г.

[63]

Белое море (2).

Река Печенга, длиной 100 верст вытекает из озера Мометяури и впадает в Печенгскую губу. Как и все реки Кольского полуострова, она изобилует порогами, которые во множестве разбросаны по всей реке и кончаются за 4 версты от ее устья. Река очень извилистая, часто дает крутые и неожиданные повороты. Ширина реки около устья до 200 саж. Берега местами состоят из плодородной почвы, покрыты мелким лесом; встречается сосновый лес. С горы Спасительной открывается вся долина этой живописно вьющейся водяной ленты. Течение р. Печенги отличается необыкновенной быстротой и силой. Река принимает много притоков – рр. Манну, Княжуку и др.

Река Тулома вытекает из Нот-озера, верховья ее известны под именем р. Ното, берущей начало в Финляндии. По выходе из озера река течет в северном направлении и, протекши верст около 70, соединяется с рекой Колой и впадает в Кольский залив.

Длина реки до 70 верст, а вместе с верховьями около 250; ширина при выходе из озера 100 саж., далее она расширяется до версты и более.

Течение быстрое, порожистое, так что река не замерзает в порогах и зимою. Глубина от 2 до 7 саж. в ямах. Берега реки по выходе из озера не высоки, но в низовьях возвышенны, утесисты, поросли мхами и мелким березняком. В долине реки и по притоку ее Шовне имеются уже прекрасные строевые леса, состоящие из ели и березы. Вообще течение [64] р. Туломы, на значительном ее протяжении, представляет одну из живописнейших местностей Кольского полуострова. Весь характер местности, красивые скалистые горы, островки, неожиданные повороты реки с ее порогами, местами поражающее разнообразие растительности, заставляют забывать, что река течет за полярным кругом.

На реке много островов, порогов и водопадов. Водопады Туломские по своей красоте стоят не ниже прославленных водопадов в Шафгаузене и Штаубахе. Скалы на Туломе местами тесно расположились поперек всей реки, оставляя лишь узкие щели. Страшный напор воды в этих щелях вздымает целые горы брызг и образует целый ряд водопадов.

Красивейший из водопадов находится поблизости Туломского погоста. Здесь Тулома, стесненная гранитными стенами, разъяренная сотнями порогов, останавливающих и разрывающих ее падение, низвергается с высота 6-7 саж., почти отвесно одной массой.

Спускаясь вверх по реке от г. Колы, первый Туломский водопад – “Мурман” (Мураш) находится в 10 вер. От города; “Сухой” в 16 вер., “Каленуха” в 20 вер., – оба мелководные до 4 фут. Глубины; “Сосновец” – самый длинный, до 2 верст, расположен в 24 вер.; самый быстрый и опасный по извилистому своему фарватеру “Кривец” в 30 вер.; Шойнский или Шовинские корги в 44 вер. Далее течение Туломы вер. на 30 становится спокойнее, сопровождавшие ее крутые возвышенности как бы отступают; но потом опять река бурлит и пенится, и в 4 вер. от выхода из озера, образует новый водопад “Падун”, где река и падает почти вертикально.

Река Тулома богата рыбой, особенно семгой; находят в ней и речной жемчуг. Возможен сплав леса и местами движение на небольших лодках.

В более тихих плесах Тулома замерзает в конце ноября, вскрывается в начале мая.

Река принимает в себя значительное число притоков; с правой стороны в Тулому впадают реки: Улита, Кожва, Гремяха, Керчь, Щучья; с левой – Шовна, Русская, Ольховка, Пейна и Винзан – все стоки озер тех же наименований.

Р. Кола берет свой исток 4 верстами ниже Кол-озера, лежащего у водораздела речных систем Северного Ледовитого океана и Белого моря; пройдя несколько порогов, впадает в озеро Пуло, по выходе из которого, на протяжение 3 вер., снова занята порогами; выше 15 вер. возможно плавание на лодках, хотя и тут встречаются небольшие пороги. Далее, на протяжении 5 вер., снова идут значительные пороги; следующие две версты опять судоходны до новых порогов, тянущихся на 14 вер.; затем более порогов нет и только за 3 вер. от г. Колы начинаются пороги, непроходимые даже для маленьких лодок.

[65] Общая длина течения около 70 вер.; направление реки с юга на север. У г. Колы ширина реки до 60 саж., а глубина около 6 фут. Река протекает в довольно крутых берегах, поросших мхом и мелким лесом. У г. Колы, соединившись с р. Туломой, она впадает в Кольский залив.

В середине прошлого столетия река проходила к северу от города, но затем прорвала себе другой путь, более прямой, обратив низменный мыс восточного берега Кольского залива в небольшой остров; старое же устье обсохло.

Так как исток р. Колы близко подходит к озеру Имандра, то р. Кола иногда служит путем для сообщения с Кандалакшей при помощи других озер и речек.

Замерзает Кола около начала ноября, вскрывается в первых числах мая.

Р. Лица или р. Бомени берет свой исток из озера Бомени и впадает в губу Лицу.

Р. Ура впадает в губу того же имени. Далее на восток р. Териберка, р. Воронья, одна из самых значительных рек Лапландии, вытекает из озера Луявр, или Ловозеро. Протяжение реки около 100 вер.; р. Рында, Харловка, берущая начало из системы озер; Лица, Варзина и р. Иоканга (Иовкиок), начинаясь системой озер, течет в общем направлении на восток и впадает в океан к западу от Святого Носа у Иокангских островов.

Из рек Канинского полуострова, впадающих в Ледовитый океан, нет ни одной значительной. Из них, на расстоянии от Канина Носа до мыса Микулкина, перечисли реки: Крестовку, Москвину, Маковую, Зеновую, Камбальницу, Рыбную, Песчанку. Все эти реки мелководны и богаты рыбой.

Далее восточную часть Архангельской губернии прорезают многочисленные реки, имеющие обширный бассейн и длина некоторых из них превышает 600 вер. Особенно богата реками Тиманская тундра, где бесчисленный ряд озер, мелких и глубоких, соединяясь между собою узкими протоками – “висками” – отдают свою воду рекам, питаясь сами почвенными водами тундры и обильными атмосферными осадками. Многие реки страшно извилисты, некоторые только в верховьях порожисты и мелки, но в низовьях сравнительно глубоки и имеют спокойное течение, что и дает им большое преимущество в отношении использования их для путей сообщения и сплава.

Из рек, отдающих свои воды Чешской губе, назовем р. Вижас; верст на 20 от взморья берега этой реки покрыты зарослями березняка, ивняка, попадаются и единичные малорослые ели; чем выше, по реке, тем лес улучшается, переходит в островки, боры и идет сплошной полосой до 1 вер. в ширину.

Далее идут реки – Ома, Снова; растительность по их берегам носит такой же характер, как и у предыдущей реки; р. Грабежная; р. Пеша, [66] берет начало на западном склоне Тиманского хребта, откуда течет к северо-западу.

Общая длина Пеши около 200 вер.; течение ее разделяется на Верхнюю Пешу, Среднюю и Нижнюю. Берега Пеши также покрыты лесом, который растет гривами; корявые экземпляры ели и березы спускаются до самого устья.

Ближе же к истоку лес по побережьям тянется сплошными островами, а еще южнее сплошной полосой в 200-300 саж. ширины.

Реки – Паша, Снопа, Ома и Вижас судоходны. Высоту их прилива можно принять равной от 17 до 20 фут. и среднюю глубину на баре в 10 фут. на малую воду.

Время вскрытия их от льда колеблется между 20 апреля и 10 мая, а замерзания – от 25 сентября до 15 октября.

В. Индига впадает в Индигскую губу, вытекает же из озера Пятова; на пути принимает в себя несколько притоков, из которых более известны р.р. Белая и Светлая.

Индига судоходна. Средний прилов от 10 до 12 фут. Вскрытия от льда происходит в половине мая, замерзает река в конце октября.

Р. Колоколковская впадением своим в океан образует обширную того же имени губу, впрочем, весьма мелководную, которая только в некоторых местах имеет глубины до 2 сажен.

Некоторые реки, впадающие в Ледовитый океан, в своих вершинах или своих притоках, находятся в весьма близком расстоянии – верст по 10-15 от вершин рек, впадающих в притоки Печоры, Пезы, Цильмы. Так, например, река Вельт близко соприкасается с рекой Сойма, притоком р. Сулы, впадающей в Печеру; р. Индига с р. Сиятрей, притоком той же Сулы ¹; р. Пеша и приток Чарка с Р. Косьмой – притоком Цильмы; р.р. Ома и Вижас с р. Пезой – притоком р. Мезени.

Р. Печора, величайшая река северной покатости, зародившись у скал Уральского хребта тремя истоками, из которых северный вытекает из горы Гечер-ур, южный из Мотью-ур, и самый многоводный средний – из –под горы Печер-я-толья-ура, прорезает собою три губернии – Пермскую, Вологодскую и Архангельскую.

По соединении этих трех истоков в одну реку, Печора в общем течет сначала на юго-запад, затем направляется к северо-западу, причем уклоняется попеременно то в том, то в другом из названных направлений; далее принимает северо-восточное направление, отклоняясь местами опять к северо-западу и, после впадения Усы, сделав значительный изгиб к юго-западу, опять принимает северо-восточное направление до своего впадения в Печорскую губу.

[67] Длина р. Печоры считается до 2.000 верст, из которых, собственно, на Архангельскую губернию приходится 650 верст.

Течение реки может быть разделено на три части: верхнее, среднее и низовье. Верховьем считается течение Печоры от истока до впадения в нее р. Волосяницы, на протяжении до 400 верст; среднее – от Волосяницы до Усть-Цильмы, на расстоянии 1.200 в., и нижнее течение до впадения в Печорскую губу, занимает остальное протяжение.

В истоке своем р. Печора, сохраняя вполне горный характер, быстро мчится через камни и пороги в узкой горной долине и, в пределах Пермской губернии, на расстоянии первых 300 верст, носит название Малой Печоры. Здесь по берегам ее открывается целая панорама гор, скал и лесов. Отроги Урала, в виде отвесных скал, увенчанных стройными соснами, темно-зелеными пихтами и елями, почти непрерывно сопровождают течение реки, которая в своих верховьях имеет много переборов и порогов.

Ширина реки здесь от 5 до 60 саж., попадаются и острова, которыми усеяно все дальнейшее течение Печоры.

Но с постепенным приближением к Вологодской губернии, Печора, приняв в себя некоторое количество довольно значительных притоков, теряет свой горный характер и становится вполне судоходной рекой.

С границы Вологодской губернии характер местности резко изменяется; Печора продолжает свой дальнейший путь среди необъятных лесов или, по местному, – “парм”. Исчезают скалы, придающие так много красоты, исчезают шумные переборы, и Печора принимает в себя притоки, иногда по протяжению и многоводности не уступающие ей самой. Из левых притоков по своей величине должны быть отмечены: Ковжа, Ижма, Цильма, а из правых – Илыч, Щугор, Уса, около которой Печора уже разливается до 2 1/2 в. в ширину. И чес больше принимает Печора в себя притоков, тем становится шире и величественнее, а течение ее тише и спокойнее. Темно-зеленой стеной подступает лес к самым берегам реки; на сотни и даже тысячи верст уходит этот лес от обоих берегов Печоры. Но чем дальше подвигается река к северу, тем леса, ее сопровождающие, становятся реже, низкорослее и, наконец, совершенно исчезают, уступив место неоглядной тысячеверстной тундре.

В низовьях правый берег реки остается более или менее гористым, а левый низменным; так, в 60 верстах ниже Цильмы по правому берегу тянутся лесистые возвышенности, известные под именем – “Белая Слуда”; у р. Крестовки на левом берегу простираются возвышенности, называемые Крестовским материком; близ правого притока Печоры – р. Шапкиной, правобережные возвышенности именуются Замаксимовским материком; ниже Шапкиной к реке с обеих сторон прилегли тундры – справа Большеземельская, слева – Малоземельская, оба берега становятся низменными, хотя правый значительно выше левого.

[68] Река становится похожей на море, и низменные берега ее почти совершенно исчезают из глаз. Широкое пространство воды, по бокам полоска желтоватого песку с каймой низкорослого ивняка на горизонте – вот общая картина низовьев Печоры.

За полярным кругом р. Печора разлилась на множество рукавов, или, по местному, шаров. Громадное количество островов, самой разнообразной формы и величины, разбросано здесь. Из них наиболее значительные: Каменный Нос, Бугаев, Харинский, Мещанские и Шапкины.

Ниже последних Печора разделяется на 6 притоков и весною разливается здесь почти на 20 верст, при чем уровень воды подымается на 4-5 сажен.

От с. Виски начинается речная дельта, в которой расположено до 29 островов, не считая мелких; величина некоторых островов достигает до 20 вер. в длину, а ближайший к с. Виски – большой сенокосный остров имеет 30 вер. в длину и от 10 до 15 вер. в ширину.

В начале дельты Печора разделяется на два главных протока – первый называется Большою Печорою или Большим Шаром; левый Мастерской Печорою, или Малым Шаром. У д. Оксиной оба рукава соединяются в один, протекая соединено до острова Сопка, откуда окончательно расходятся; Большая Печора протекает у правого берега, а Малая, или Сухая Печора, разливается между многочисленными островами дельты на несколько меньших рукавов.

Печора вливается в губу 20 рукавами; при входе в реку имеется бар, на котором глубина в отлив от 10 до 11 фут., а в прилив от 12 до 14 фут.

В Печору впадает до 80 рек, из них наиболее значительные справа: Пожег, Ылыдзь, где Печора заметно расширяется, имея до 1/4 вер. в ширину; от устья этого притока начинают на Печоре появляться остова, выше их было мало; острова эти низменны, некоторые имеют значительную длину от 5 до 7 вер. Из 70 островов, расположенных по среднему течению реки, только 10 поросли лесом, остальные имеют хорошие покосы.

Следующие притоки Печоры с этой стороны: Ыджер-яга, Шар-яга, Пидж, Калым, Вуктым, вблизи которого к правому берегу реки подходят отрог высокого горного кряжа “Ыджид-Парма”, отклоняя течение Печоры к северу до крутого высокого мыса Эш-Кымес, служащего окончанием названного хребта, где река, круто сворачивая к западу, принимает затем северо-восточное направление; р. Щугор, возле которого Печора достигает в ширину 1 вер.; до впадения этой реки на Печоре встречается не мало мелей, в виде песчаных кос, далее от Щугора отмелые места попадаются реже, с глубиною на них от 2 1/2 до 3 1/2 фут.; затем идут притоки Большой и Малый Оранец, Уса, беру[69]щая начало с западной стороны Уральского хребта, приносит Печоре обильные воды и увеличивает ее почти вдвое; длина Усы более 400 вер.; в свою очередь она имеет также многочисленные притоки – Колву, Точьягу, Хырморз и др.

Р. Хырморз, или Адзьва, принимает в себя в свою очередь небольшую речку Пым-ва-ю. В 3 верстах от своего устья и в 1 1/2 вер. от берега Адзьвы этот приток прорывает каменную гряду Адакских гор, образуя целый ряд порогов. В этом месте, среди живописных обнажений, бьют теплые источники, богатые углекислотой и солью закиси железа. Данное зырянами этим ключам название “Пым-ва-шор” в точном переводе значит – “Ручей горячей воды”.

Полярным отрядом Северо-Печорской экспедиции было произведено исследование этих источников, которых обнаружено 6: пять на левом берегу и один на правом.

Самый значительный ключ на левом берегу бьет из скалы на высоте 72 фут. над уровнем речки, сбегает вниз каскадами и теряется в густой траве. Температура его +28⁰,5 С. По прямой линии от первого, отклоненной слегка к северу, почти у самого берега речки распложен новый источник; “горла” его не видно, из под осыпи сочится вода (t⁰ + 18⁰), окрашивая камни в красный цвет. Немного ниже по течению реки находятся еще три источника, из которых самый северный пол количеству выносимой воды и ее температуре приближается к первому ключу. Остальные источники мало заметны среди густой и высокой травы. Температура вод этих источников несколько ниже первого и колеблется от 26⁰ до 26,5⁰ С. Измерение температуры производилось экспедицией 30 июля 1909 г. при t⁰ воздуха 11,6⁰ С., облачность 10.

Данные, собранные экспедицией, в сравнении с прежними исследованиями, дают некоторые основания говорить об изменении деятельности ключей, падении t ⁰ некоторых из них и т. д.

Тем не менее, остается совершенно невыясненным характер происходящих здесь изменений – неизвестно, указывают ли они на отмирание ключей, или же представляют собою временное явление.

Далее следуют притоки Печоры – Хая, Чулей, Вольма, Хабариха, Сосва, длиною в 150 в. последняя берет начало в Большеземельской тундре из довольно значительного озера; течение реки тихое и извилистое; река сплавная, а в низовьях судоходна для лодок; по побережьям растут хорошие сосновые и лиственные леса.

Из правобережных притоков Печоры еще известны: Егра, Шапкина, до 180 в. длиною; Куя, Ортина и др.

Левые притоки Печоры: Унья, горная речка, от устья которой уже возможен сплав леса; Волосяница, за которой Печора становится судоходной; Тыбью, Печорская Мылва; ширина Печоры в этом месте до 200 саж., быстро увеличивающаяся и далее, достигая за Вельмой, у Лема, до 3/4 версты; Большой и Малый Соплесы – против этих притоков и [70] ниже к противоположному правому берегу Печоры подступают отроги горы Сабли, а между устьями этих двух речек подходят также и отроги Брусяноточильной горы. Здесь по левому берегу Печоры тянутся широкие пески, песчаные гривы и многочисленные речные рукава и курьи. Речные плесы становятся прямыми и длинными, а острова местами заполняют реку. Долина Печоры здесь широка и весною затопляется на несколько верст.

Большая и Малая Ковжа (до 223 в.), Лыжа, Пича, Нерица, Ижма, вытекающая из пределов Вологодской губернии, протяжением в 380 верст, становится судоходною от впадения в нее значительной реки Ухты, протекающей по нефтеносному Ухтинскому району.

Печорская Пижма и Цильма, имеют общее устье; первая идет на протяжении 130 верст, вторая 200 в.; при слиянии этих притоков с Печорой ширина последней доходит до 1 1/2 в. Затем следует отметить Сулу, Мылву, Виски и др.

Весь бассейн Печоры с его боковыми разветвлениями занимает пространство около 289.535 кв. в.

Печора вскрывается в низовьях своих в конце мая, в редкие годы даже в первых числах июня. Замерзает в первых числах октября. На среднем течении вскрывается в конце апреля и замерзает в середине октября.

Печора богата рыбою. Рыболовные пески начинаются уже с устья Большой Ковжы, но главные и богатые лежат в низовом плесе, начиная с Усть-Цильмы. Печорская рыба: семга, сиги, сельдь, омули, щуки, нельма, пеляди, чиры и харьюсы и др. ценные породы.

Р. Печора, оживляя собою всю восточную честь Архангельской губернии, подходит своими притоками настолько близко и к другим рекам, как в пределах Архангельской губернии, так и вне ее, что создается, при умелом использовании и оборудования, один сплошной водный путь, связывающий Север России, как с центральными губерниями, так и с Сибирью. Печора может быть связана с р.р. Обью, Мезенью, Северной Двиной, Волгой.

Волок Печора – Волга находится в Пермской губ., Чердынского уезда и лежит между речками Волосяницей (система Печоры) и р. Вогулкой, притоком р. Елови, впадающей в р. Березовку, которая в свою очередь впадает в Вишеру, приток р. Камы (Волжская система).

Путь этот, начиная от Чердыни, идет по Колве 60 в., по притоку ее Вишерке около 100 верст, далее по Чусовскому озеру 10 в. по Березовке 35 в., по Вогулке 50 в., Печорским волоком 10 в. до р. Волосяницы и по этой последней до впадения ее в Печору 45 в.

Волок и подводящая система рек находится в невозможном состоянии.

По Вогулке и Волосянице весною, в половодье, и осенью, после больших дождей, могут лишь очень короткое время плавать лодки, “паузки”, поднимающие до 400 пуд. груза, и то с затрудне[71]ниями; летом эти речки доступны лишь самым мелким лодкам; в засуху это сообещния прекращается. Обыкновенно зимою товары с Печорв, преимущественно точила и брусья с Брусяноточильной горы, доставляются с Якшинской пристани на Усть-Еловскую, при впадении р. Еловки в Березовку; точно также пермские грузы с Усть-Еловской на Якшинскую перевозятся сухим путем на протяжении 60 верст.

Был проект, предложенный крестьянином Сусловым, построить между этими пристанями узкоколейную железную дорогу и расчистить р. Березовку, но он не приведен в исполнение.

Волок Печора – Двина находится в Вологодской губ., Усть-Сысольском уезде, между верховьями рек Северной или Печорской Мылвы и Южной или Вычегодской Мылвы.

Длина всего пути из Троицкого погоста на Печоре до устья Южной Мылвы – 135 верст, но собственно волок не более 5 верст. Этим путем, однако, мало пользуются, вследствие мелководья и порожистости обоих Мылв, в особенности Вычегодской, в их верховьях.

Путь этот совершенно не устроен, хотя представляет собою немаловажное и единственное прямое сообщение между Печорским и Двинским бассейнами. Во время процветания Новгорода Великого этим путем шла торговля в Угорским, ныне Печорским краем.

Волок Печора – Обь иммет свою историю. Помощник Окружного Начальника Мезенского уезда, составлявшего еще в то время с нынешним Печерским уездом одно неразрывное целое, М. П. Вальнев в 1854 г. нашел в делах Ижемского волостного Правления любопытный документ, – заявление крестьянина Ижемской волости, д. Сизабской Акакия Иванова Артеева, поданное им в Ижемское волостное Правление еще в 1853 году.

Артеев сообщал о возможности соединить р. Печору с Обью через р. Сарчь, приток Усы, и р. Пыр-ягу, впадающую в Обь. Приводим полностью этот интересный документ, подробно указывающий весь названный путь.

Пинежский Окружной Начальник, которому и был направлен этот документ, рассмотрев это заявление, положил резолюцию: “Объявить крестьянину Акакию Артеему, чтобы он приобретенные им своим путешествием сведения принял на себя и, в случае надобности, сам воспользовался ими”…

Р. Печора, Мезень близко сходятся своими притоками – Мезенская Пижма и Печорская Пижма.

Кроме того, они соприкасаются между собой еще и другим путем: р. Рочуга (система Мезени) отделяется от р. Чирки, притока Цильмы (сист. Печоры), не более как на 15 в. Здесь находится Пезеский волок. На пути есть озера и ручьи, сокращающие этот путь.

Р. Кара (по-самоедски – “Хараяши”, т.е. извилистая река) является пограничной рекой в восточной части Архангелькой губернии; берет начало с Уральского хребта, с северо-западной его стороны у горы Хайдупай. Начало ее близко подходит к верховьям Усы, и расстояние между их истоками не превышает нескольких сот сажен. Ее длина достигает 210 верст. В своем нижнем течении она может считаться судоходною.

Реки восточной части носят характер равнинных рек, в сравнении их с западными, отличаясь спокойным течением, отсутствием на них водопадов и пр.

[73] Большинство рек Беломорского бассейна, особенно в западной его части, выходят из озер, или представляют первоначально незначительные речки, большая часть которых на пути все-таки впадает в озера; а последние избыток своих вод изливают каждое почти всегда одной, более или менее значительной рекой. Почти все реки западной части порожистые и с водопадами.

Р. Поной, величайшая река Кольского полуострова, длиною в 346 в., начинаясь недалеко от истоков р. Вороньей, течет в обще на восток, принимая на пути своем множество притоков – Анча, Томба, Колшак, Пурнач и др., впадает в северную часть входа в Белое море. На реке встречаются пороги, число которых увеличивается по направлению к устью.

От притока Томбы берега Поноя покрываются хвойным лесом, становятся высоким, крутыми и скалистыми. Левый берег этой реки, обращенный к югу, покрыт летом зелеными лугами и кустами, на правом же виднеется низкорослая полярная растительность.

Вскрывается река в первых числах мая, замерзает в начале ноября.

Далее реки – Даниловка, Бабья, Пялка с Пялицей, Чапома, вытекающая из оз. Вильям, или Братьина; длина ее до 100 в.; Стрельна, Чаванга из системы озер Верхнее, Среднее и Нижнее Андомозеро; затем большая р. Варзуга.

Варзуга берет начало в оз. Варзи и проходит на расстоянии 60 в. к востоку, затем делает загиб и поворачивает к западу, до слияния с рекой Поной, еще около 100 в., затем новый крутой поворот на юго-восток до своего впадения в Белое море.

Общая длина Варзуги до 220 верст. Большая часть течения Варзуги лежит за полярным кругом. Устье р. Около 100 саж. ширины и до 9 ф. глубины. Дно песчаное.

Притоки Варзуги: Ильма из оз. того же имени, к югу, 20 в. длины; Сосновец к западу, длиною 15 в.; Серга (10 в.), Кица (20 в.) и др. Навигационный период реки до 5 1/2 месяцев.

Р, Умба выходит из южного конца Безымянного озера; протекая в южном направлении по широкой долине, она впадает в северный конец Умбозера. Выйдя из озера, Умба течет извилисто 30 верст, проходя при этом через три небольших озера – Верхнее, Среднее и Нижнее Капустные, затем вливается в северный конец оз. Конозера, имеющего до 30 в. длины; по выходе из южного конца этого озера, Умба течет на юго-запад, принимая в себя слева сток оз. Ламуксы и Белозера или Вялозера; затем проходит оз. Пинчезеро и течет на ЮЮЗ 28-30 верст и у с. Умбы впадает в Кандалакшскую губу двумя рукавами.

Длина реки с озера, через которые она проходит, до 150 верст.

Река протекает в долине, обрамленной каменистыми горами; порогов на ней мало, кроме двухверстного пространства вверх от с. Умбы, где река прорывается через горный хребет.

[74] Р. Ковда вытекает из системы озер и, пройдя на пути оз Ковдозеро, направляется к юго-востоку.

Общая длина до 50 верст; впадает в Кандалакшскую губу на ее западном берегу.

Р. Кереть вытекает из северного конца озера того же имени и впадает в Кандалакшскую губу. Длина реки 50 в.

Р. Кемь берет начало на границе с Финляндией из озера Наоманго; первоначально течет на юг, пройдя через много озер, из которых самые большие Верхнее, Среднее и Нижнее Кутно, Каменное, Некоото, Юшкозеро, постепенно направляется к востоку и северо-востоку и впадает в море двумя рукавами близ г. Кеми.

Общая длина реки около 400 в.; ширина у города до 200 саж., глубина до 7 ф., но зависит от приливов, которые в устье реки достигают до 6 ф., средняя же высота их 4 ф. Недалеко от г. Кеми, на реке есть пороги. Самый красивый порог “Ужма”, находится в 17 в. от Кеми, у с. Подужемья. Река впадает здесь с страшным шумом двумя уступами с высота 21 ф. и разбивается выдающимися в пороге скалами на несколько рукавов. Рабочая сила водопада более 100 тысю лош. сил.

Река сплавная от погоста Панозерского, лежащего в 140 верстах выше устья.

Река Выг вытекает из оз. Узкого Пудожского у., Олонецкой губ., и течет на расстоянии около 220 верст. На своем пути она протекает усеянное островами Выгозеро и разделяется им на Верхний и Нижний Выг.

Верхний Выг течет по Повенецкому уезду, Олонецкой губернии, а Нижний Выг, или северный, по Кемскому уезду, Архангельской губ.

Верхний Выг принимает в себя множество притоков, вытекающих из Массельгского хребта, служащего разделом между реками южного склона, впадающими в Онежское озеро, и северного склона, впадающими в Онежский залив Белого моря.

От Выгозера до Белого моря р. Нижний Выг падает с высоты 350 ф., образуя на пути несколько небольших озер и ряд порогов, из которых “Золотец” имеет вид настоящего водопада. Пройдя верст 90, Выг впадает в Сороцкую губу. В 10 вер. от устья река разделяется на большое число рукавов, по местному “пудас”, образующих как говорят, 40 островов. Самый большой по протяжению рукав Шижня огибает самый большой из островов Выгостров. Он начианается водопадом Шижня, с отвесным падением около 2 сажен, а общим, на протяжении 225 саж., падением в 7,63 с.; имеет протяжение 10 верст и впадает в Белое море в 4 верстах к югу от устья р. Выг.

Притоки Выга: Онда, Онигма, Идель, Тунгуда, Летняя, Вуда и др.

[75]

Перспектива устройства сплошного водного пути, посредством р. Выг, между Балтийским морем и Белым, заставляют упорно работать мысль целого ряда поколений, начиная с времен Петра Великого. Это давнишнее стремление к широкому простору Ледовитого океана выдвигало на протяжении столетий целый ряд проектов, в особенности предпринимателей.

К глубокому прискорбию, все эти проекты разрешения не получили и до сих пор, несмотря на всю свою громадную государственную важность.

Возможность устройства Беломорско-Балтийского пути основана на том, что река Выг, впадающая в Сорокскую бухту Белого моря, своими истоками: озером Выг, речкой Телейкиной, впадающей в озеро Выг, озерами Телейкинским и Матко – близко подходят к озерам Водло Узкие, Воло, реке Повенчанке, составляющим водный путь к Онежскому озеру. Далее существует сплошной водный путь по Онежскому озеру, реке Свири, Ладожскому озеру или приладожским каналам и р. Неве.

Согласно изысканиям, весь путь от с. Сороки, Архангелькой губ., г. Повенца, Олонецкой губ., достигает всего 2.200 в. и представляет собой сеть рек и озер, из которых большинство судоходны и только 40 верст протяжения требуют соответствующего оборудования.

Другой, т. н. западный вариант соединения Балтийского и Белого моря следующ: р. Кумса, приток ее Остер, озеро Остер, перевальный канал, Сегозеро, р. Сегежа и оз. Выгозеро.

[76] Р. Сума вытекает из озера Шунозера в Повенецком уезде, Олонецкой губ., направляется сначала к северо-западу и протекает через озера Урос, Хижозеро, Пулозеро и Сумозеро; по выходе из последнего озера течет к северу и впадает в Онежскую губу. На пути течения р. Сумы в нее впадает много мелких ручьев, соединяющих близлежащие озера с рекой. Длина реки около 120 в., из которых только 35 в. ниже Сумозера приходится на Архангельскую губернию. Течение реки быстрое, на ней множество порогов. Но она является плавной рекой на значительном протяжении. Ширина устья р. Сумы около 300 саж.

Р. Колежма, длиною до 30 в., вытекает из одноименногоозера, река мелководная, извилистая и порожистая.

Р. Нюхча – порожистая река; протяжение ее до 60 в.

Р. Кушерека вытекает из болот Онежского уезда, ширина при устье 750 саж.

Р. Онега (по-фински Aänis – “шумящий”) одна из наиболее важных по своему экономическому значению рек Архангельской губернии, вытекает из оз. Воже Новгородской губ., под названием Свидь, потом протекает из Лаче в Олонецкой губ., и выйдя из него, принимает уже название Онеги².

Общее ее протяжение в 670 в. (по другим источникам – 597 в.); в пределах же Архангельской губ. – 240 вер.

До границы Архангельской губ. Онега течет на север, северо-восток, вступив в ее пределы, поворачивает к северу, северо-западу, и это направление сохраняет до впадения в Онежскую губу Белого моря. Онега имеет много больших притоков, приносящих воды с огромного бассейна, к которому тяготеет около 300 озер. Наиболее крупные притоки Онеги: Кена, Моша, Волоша, а второстепенные, не считая притоков указанных рек, – Икса, Большая Осиновка, Эктыша, Чукекса и Лумбуша. Площадь бассейна р. Онеги 52.146 кв. в.

Берега реки, первоначально от оз. Лаче, отлогие и луговые, постепенно делаются крутыми и высокими до границы Пудожского у. (Олонецкой губ.), а затем снова понижаются и сглаживаются. Выше г. Онеги, у Бирючевских порогов, берега становятся крутыми, но, не доходя до города, опять понижаются. Грунт берегов глинистый и песчаный и только местами каменистый.

[77] Ширина реки в Архангельской губ. от 150 саж. до 1 1/2 в.; глубина летом от 1 1/2 до 3 саж., а весною от 2 до 5 саж.

Судоходству по реке Онеге препятствуют пороги, образующие 5 групп, из которых три находятся в пределах Архангельской губ.: 1) между сс. Верхн. и Нижн. Маркомусы, 2) Бирючевский порог в 165 в. от г. Онеги и 3) между д.д. Порог и Подпорожье в 24 в. от Онеги. Пороги летом мелководны и в особенности две последние группы и до такой степени затрудняют судоходство по р. Онеге, что даже сплав возможен только весною

При впадении в море р. Онега имеет довольно обширную дельту, шириною от 5 до 6 верст. Посредине этой дельты лежит остров Кий, а по обе стороны проходят два фарватера: первый идет от устья реки прямо к северу и называется Двинским, – кратчайший и постоянный, но имеющий в малую воду всего три фута глубины; другой фарватер – Карельский, идет сперва к северо-западу, а затем к западу, глубиною на малой воде в 5-6 ф., а на полной воде доступен для судов с осадкой 11 1/2 фут.

Замерзание реки в пределах порта сразу наступает очень редко. Большею частью, покрывшись льдом, река по несколько раз очищается от него, пока не покроется окончательно ледоставом. Такое явление вызывается приливами и отливами, влиянием ветров, порожистостью и мелководность низовьев реки, а также отсутствием, благодаря близости моря, ранних наступлений морозов и сравнительной мягкости климата Онеги до декабря. Местами река в устье в некоторые годы даже не замерзает совсем.

Весеннее вскрытие Онеги в среднем падает на средние числа апреля, замерзание происходит в первых числах ноября.

Р. Северная Двина – главная водная артерия всей губернии, а также важнейшая река Беломорского бассейна – составляется у Шабуринского острова, в 4 в. ниже г. В. Устюга, близ старого Троицко-Вознесенского монастыря, из соединения рек Сухоны и Юга, отчего и получила исстари название Двины, т.е. двойной реки. Она орошает собою части Вологодской и Архангельской губ. и, пройдя 680 верст, впадает в Двинскую губу Белого моря, в 40 верстах ниже г. Архангельска. По слиянии Сухоны и Юга начинается Малая Двина, протяжением в 66 верст; затем, приняв в себя справа многоводную Вычегду, река образует Большую Северную Двину, текущую на протяжении 614-ти верст. Направление течения Северной Двины первоначально на север, с небольшим уклоном на восток по Устюжскому уезду, на протяжении 69 в., до места слияния ее с многоводным притоком Вычегдой; от устья Вычегды С. Двина занимает пространство от 220 до 340 т. кв. в. Падение С. Двины для всего ее течения составляет 5,64 дюйма на 1 версту, [78] при чем начало ее у г. Устюга возвышается над уровнем моря всего на 300 ф.; поэтому С. Двина отличается в общем спокойным течением, которое получает значительную скорость только на “переборах”. Северная Двина протекает по широкой долине, огражденной с обеих сторон высокими берегами, состоящими частью из известковых, частью же из песчаных пластов. То одни, то другой берег, чередуясь между собою, подходят к руслу реки значительными крутизнами. До устья Вычегды С. Двина мало изменяет своему первоначальному руслу, в которое возвращается почти без всякой перемены каждую весну, после половодья. Но далее, за Вычегдой, характер течения реки изменяется: разливая здесь воды по обширной долине, она образует множество “полоев”, или рукавов, и островов, ежегодно открывает себе новые пути протоками, из которых многие летом пересыхают наполовину и превращаются в род длинных заливов, “заворотов”. Обе береговые возвышенности Двинской долины от г. Устюга тянутся в некотором расстоянии от речного русла, но правый берег вообще круче левого, особенно в низких местах, где он подходит к самой реке в виде глинистых утесов. Местами оба берега долины отлоги и ограничивают обширные луговые пространства; иногда же, то левый берег крутой, а правый луговой, то наоборот. От впадения Ваги до устья Пинеги оба берега долины приближаются к руслу реки, которая образует здесь одно нераздельное русло; но по слияни с Пинегой, далее у Холмогор, С. Двина снова распадается на многие рукава. Берега С. Двины вообще песчаны и видом своим напоминают берега Волги. При истоке своем С. Двина имеет много песчаных мелей, которые ежегодно переменяют свое место. С. Двина имеет много песчаных мелей, которые ежегодно переменяют свое место. С. Двина уже от своего истока судоходна; протекая лесами и болотами, она скоро принимает значительные размеры и под Красноборском является большою рекой; далее, приняв большие притоки – Вагу, Емцу, Сию, Пинегу и др., Сев. Двина быстро расширяется, размывая на пути своем рыхлые берега; потом, встретив плотные породы, разделяется на множество рукавов, и так течет в море. После 200 вер. от Устюга начинаются пустынные торфяные берега; здесь то Сев. Двина, отрывая и подмывая их, изменяет свое русло, или наносит отмели; местами в почве заметна красноватая и желтоватая ржавчина. На 331 версте от Устюга впадает в Сев. Двину р. Шилинга. Близ устья р. Шанги начинаются алебастровые берега, которые тянутся до устья р. Пинеги. Снежно-белые каменные берега эти, местами подмытые водой, образуют причудливые гроты, выступы, щели, местами испещрены небольшими круглыми отверстиями, – это гнезда стрижей, северных ласточек. Сплошной стеной столпились вдоль берега стройные темно-зеленые ели, резко выделяясь на белом фоне; кое-где, при загибах реки, видна подмытая ползущая глыба, готовая вместе с растущим на ней деревом скатиться каждую минуту в реку, что и случается здесь нередко, особенно в разливы. Иногда берега так сильно подмыты водой, что деревья с обнаженными корнями чуть-[79]чуть держатся на небольшом висящем камне, склоняясь над водой. На 513 версте от Устюга чрезвычайно живописное место р. Двины, называемое Орлецами. Здесь река сперта высокими и извилистыми скалами; глубина реки достигает 147 фут. По обеим ее сторонам мощные пласты алебастра, с красивыми утесами, башнями, балками, покрыты густым лесом. В 13 версте ниже Холмогор р. Сев. Двина принимает с правой стороны небольшую речку Вавчугу. За 30-40 верст впадения в море, Сев. Двина разделяется от мыса Пур-Наволок на рукава и образует обширную дельту, около 1.000-1.200 кв. вер., в форме треугольника, вершина которого в г. Архангельске, а стороны: одна направлена к западу, длиною в 35 верст, другая, восточная, к северу, длиною в 50 вер., а третья отделяет дельту с моря (дл. 47 вер.).

Разветвляясь на рукава, Сев. Двина образует при впадении в море множество островов. Важнейшими из них являются: Бревенник, Глуховский; Соломбальский – к северу от г. Архангельска; Повракульский на востоке дельты; Никольский в середине, Лясомин на западе и Мудьюгский на севере и др. Против самого города лежат Кег-остров, Мосеев и др.

Из множества рукавов р. Сев. Двины главным считаются три: Никольский, Мурманский и Корабельный с р. Маймаксой.

Никольский рукав самый западный, имеет протяжение около 40 верст и впадает в море двумя устьями – первое Николькое, или Карельское, совершенно мелководное, и потому никакого значения для судоходства не имеет; второе – Подужемское, имеет глубину по фарватеру на баре около 8 1/2 фут. на среднюю воду и служит для прохода мелких промысловых судов.

Мурманский рукав направляется от о-ва Моисеева на северо-запад; в начале он очень мелок, далее, соединившись с рукавом, отделяющимся от Березовского рукава, становится глубже и на баре имеет глубину до 11 фут. на среднюю воду. Однако, вследствие мелководья в верхних своих частях, служит только для прохода мелких судов.

Наиболее важное значение для Архангельского порта представляет третий – Березовый, или Корабельный рукав, идущий от города почти на север и впадающий в море в восточном углу дельты.

Рукав этот вместе с протоком Маймаксой, отделяющейся от Корабельного рукава у южного конца о-ва Бревенника и соединяющейся опять с Корабельным рукавом у Лапоминской гавани, служат главнейшими и единственными судоходными путями порта, при чем более глубокая р. Маймакса служит для прохода глубоко сидящих судов, а Корабельный – для небольших парусных судов с осадкой до 7 фут.

По соединении с р. Маймаксой, фарватер Корабельного рукава продолжает идти вдоль островов Муравого, Лебединого и Мудьюгского, направляясь на северо-запад, проходит против середины острова Мудьюгского через Березовый или Новый Бар.

[80] По Березовому Бару проложен канал, длиною свыше 2 верст, шириною в 50 саж. по дну и глубиною в 24 фута на наименьшую из полных вод. Такую же глубину имеет фарватер по Маймаксе и Двине до Архангельска.

Следует заметить, что Корабельное русло представляет для морского судоходства крупные преимущества перед р. Маймаксой. Р. Маймакса слишком извилиста и узка, так что парусные, напр., суда не могут проходить без помощи буксира, что вызывает и потерю времени, и лишние расходы. Кроме того, извилины рукава удлиняют расстояние по сравнению с Корабельным руслом; этот же недостаток Маймаксы обусловливает образование заторов льда при вскрытии Сев. Двины и повышает уровень вод, причиняя аварии каравану судов, зимующих у Архангельска, и сопровождаясь бедствием для города от наводнений.

Берега по обе стороны дельты, как и брега реки выше Архангельска, состоят из песчано-известковых и глинистых холмов, до 10 с. высотою, покрытых лесом, и местами крутые яры, от 2 до 5 саж. высотою, подходят к самому берегу.

Острова дельты большею частью песчано-землистые, с поверхностью ровною, покрыты лугами, пашнями и мелколесьем.

Ширина С. Двины, в верхней ее части, до устья р. Вычегды, от 150 до 250 саж. и редко более, хотя и здесь рукава имеют уже много островов; слившись же с Вычегдой, Двина расширяется до версты, а далее в иных местах, где она разделяется на рукава, доходит до 3 верст; от устья Ваги С. Двина опять суживается и только ниже устья р. Пинеги снова расширяется до 5 верст. За несколько верст от Архангельска ширина реки 3 1/2 версты, а в самом городе С. Двина суживается до 1 в., но там же, перед разделением своим на рукава, достигает наибольшей ширины – 6 верст.

Глубина реки при слиянии Сухоны и Юга в летнее время до 14 ф., а далее до устья Вычегды изменяется от 6 до 14 ф.; но на этом пространстве встречаются и мели. Ниже устья Вычегды глубина Двины вообще изменяется от 16 до 24 ф., в пределах Вологодской губ., но и на этом пространстве река перенимается множеством мелей и порогов, над которыми высота воды во время летних жаров не превышает 2-3 ф.

В Архангельской губ. глубина реки возрастает и доходит около г. Архангельска до 40-47 ф.

Замерзание С. Двины происходит спокойно, гладим и ненаносным льдом. Замерзает С. Двина в среднем в 20 числах октября; примером раннего замерзания является 1903 год, когда Двина встала 1 октября; позднего – 1905 г. – река замерзла 16 ноября.

Вскрывается С. Двина в 20-х числах апреля; раннее вскрытие падает на первые числа апреля, позднее на первые числа мая. Единичным исключением, за период более 100 лет, был 1814 год, когда Двина вскрылась 26 мая.

[81] Весеннее разлитие реки бывает иногда настолько значительно, что вода затопляет Двинские острова от устья рек до г. Холмогор и выше. Высота разлива различна и зависит от снежности зимы, скорости таяния снега, толщина льда, ветров во время разлива и от количества льдов, спирающих реку в устьях.

Возвышение воды над обыкновенным уровнем при вскрытии льда в Архангельске бывает среднее от 7 до 9 ф.

Влияние морского прилива вверх по реке, постепенно ослабевающее, по мере удаления от устьев, простирается почти до г. Холмогор. Высота прилива (разность полной и малой воды) в Архангельске бывает до 2 ф. 4 д. Возвышение воды в реке продолжается 6 1/2 час., а понижение 5 3/4 часа. Возвышение воды в прилив вверх по реке в устьях идет со скоростью 1/4 узла, при отливах же скорость течения доходит до 2 узлов, а в узких местах до 2 1/2 узлов.

Из многочисленных притоков С. Двины назовем: справа – Шемовка, Вычегда, Уфтюга, Верхняя Тойма, Севтра, Нижняя Тойма; в пределах Архангельской губернии: Теда, Солменга, Топса, Ваенга, Шеньга, Пингиша, Пукшенга, Челмохотка, Пинега, Вертус, Юра и др.

Левые притоки: Вага, Пянда, Усолка, Емца, Моржевка, Ракусорка, Сия, Смедья, Обокша – все сплавные.

Более крупные из них:

Р, Вага – один из красивейших притоков С. Двины, вытекает из Вельского уезда Вологодской губ.

Длина течения Ваги в пределах Архангельской губ. до 200 верст. Судоходство начинается по ней от г. Шенкурска. Вообще судоходство и сплав производятся по Ваге более в весеннее время, в середине же лета оно прерывается мелководьем, или бывает доступно только для мелкосидящих пароходов.

Р. Емца вытекает из озера того же имени в Онежском у. Длина ее до 120 верст. По реке сплавляется лес.

Р. Пинега берет начало в Вологодской губ. от соединения речек Белой и Черной, протекает Пинежским и Холмогорским уездами Архангельской губ. и впадает в С. Двину недалеко от г. Холмогор.

От Архангельска Пинега направляется от С. Двины на ССВ., считая вверх по течению, на протяжении 100 верст, а затем сворачивает под прямым углом на юго-восток. Общая ее длина до 400 верст.

Р. Пинега большую часть навигационного времени судоходна для мелкосидящих речных судов; производится по ней также значительный сплав леса.

Берега Пинеги покрыты хвойным лесом. Правый берег представляет ряд увалов, обрывающихся у воды гипсовыми или известковыми скалами. Чем выше подниматься по течению реки, тем живописнее становятся места: розовые гипсы и серые известняки берегов сменяются красной глиной.

[82] Берега Пинеги богаты гипсовыми отложениями, которые достигают здесь наибольшего развития. Под влиянием растворяющей деятельности воды образуются обширные пустоты или, так назыв., гипсовые пищеры. Длина и глубина таких пещер увеличивается до тех пор, пока выше лежащие слои не обрушатся под давлением своей тяжести. Если вода оказалась свое действие на большой глубине, то обвал сопровождается только толчкообразным сотрясением почвы, образуя пустые пространства ближе к поверхности земли; следствием обвала породы является трещины и воронкообразные провалы почвы.

Р, Пинега имеет много притоков – Суру, Сульцу, Пышенцу – все речки сплавные; Покшеньгу, порожистую речку, где местность становится более дикой и угрюмой, и много других притоков, более мелких.

Р. Северная Двина и ее многочисленные притоки богаты разнообразной рыбой. Как любопытную деталь, следует заметить, что со времени соединения С. Двины с Волгою Екатерининским каналом, по наблюдениям местных жителей, в среднем течении Двины (в районе Холмогорского и Шенкурского уездов) появилась во множестве стерлядь, (Acipenser ruthenus), которую в первое время рыбаки, когда попадалась эта рыба, снова бросали в воду, как бесполезное чудище, или продавали за бесценок.

Длина всех рек бассейна р. С. Двины равна 7.693 версты, из которых 658 сплавных путей исключительно для леса в плотах, 1.223 в. для груженых судов, 4.294 в. судоходных в обе стороны.

Р. Северная Двина, главным образом, в своих верховьях, близко сходится с другими водными системами.

Каналом герцога Александра Виртембергского С, Двина соединяется с Балтийским морем и Волгою, с которою она связана еще и другими путями³.

Волга – С. Двина (через Каму). Начинаясь р. Южной Кельтмой, впадающей в Каму, путь идет 10 в. этой первой рекой, 36 в. рекою Джуричем (ее притоком), затем 16 в. бывшим Екатерининским каналом, 154 в. Северной Кельтмой, при устье которой и вступает на большую воду реки Вычегды (система Двины).

Волга – С. Двина (через Вятку): этот путь, хотя и менее известен, но также исстари имеет большое местное значение. По Ношульскому волоку хлебородные части Вятского края сносились с вычегодским краем. Когда-то значением Ношульской пристани было весьма ве[83]лико. С проведением железной дороги с Вятки на С. Двину, значение Ношульского торгового тракта утратилось.

Р. Кулой, выходящая из болот около г. Пинеги и впадающая в Мезенский залив, образует Кулойскую губу в 12 вер. длины⁴. Длина реки 240 в.

Вершина Кулоя подходит почти к самой р. Пинеги и в весенний разлив их получается глубокое течение, с одной стороны – по направлению к Архангельску, а с другой – в Мезенскую губу.

Течение Кулоя имеет спокойный характер, лишь только немногие притоки реки порожисты. Морской прилив поднимается вверх по р. Кулою на 60-70 вер. от устья; вода мутная.

Притоки Кулоя: Сояна, Ежуга, Немнюга; р. Сояна вытекает из озера Пачезеро. В р. Сояну прилив заходит верст на 10 от ее устья. По берегам Сояны, до самого верховья, узкой полосой тянутся хорошие сенокосы, а далее на сотни верст великолепные дремучие леса. Дно реки на всем протяжении каменистое и образует многочисленные пороги. При ширине реки от 20 до 30 саж. течение быстрое, но сравнительно спокойное. По среднему течению р. Сояны встречаются высокие горы – осыпи красной глины, местами известняки, и составляют часть высокого плато, промытого рекой. Р. Сояна является главным путем на группу озер, лежащих на водоразделе рек, впадающих с одной стороны в Двинский залив, а с другой – в Мезенский. Из озер, которыми изобилует этот до сих пор мало исследованный и во всех отношениях богатый край, известны: Черны, или Верхняя Поча, Кузьмины, Рассоха, Котленины, Гусевики, Домецкое, Баранье, Гпрязновка, Сокерин, Бобровское, Чирки, Бармас, Курсей, Прокшинское и т. д. Заслуживает внимания небольшая речка Белая, длиною до 3 вер., способствующая незамерзанию р. Кулоя на несколько верст ниже своего впадения.

Р. Белая вытекает из Белого озера, находящегося в 10 вер. на северо-восток от г. Пинеги, среди леса с одной, и лугов с другой стороны. Как река, так и озеро, издавна обращали на себя внимание местных жителей тем, что ни в какие сильные морозы, даже при 40⁰ Р., они не замерзают. На озере в незамерзающей грязи, по местному “тальце”, из года в год зимуют утки.

Второй особенностью Белого озера является сильный запах сероводорода.

Вода в озере и реке белая, благодаря сернистым отложениям на дне. Белое озеро в окружности более 4 вер. Глубина его различная; на “ямах” (омутах) доходит до 20 саж.; в северной части озера находится самое мелкое место, состоящее из мягкой грязи, сильно пахну[84]щей сероводородом, – это-то место и является излюбленным зимующими утками. Вода очень прозрачная, видно на несколько сажен. В озере водится рыба: сиги, щуки, окуни и пр.

Сернистые воды озера и реки пользуются славой целебных.

Р. Мезень исток своей берет в Яренском уезде Вологодской губернии, на водоразделе между Мезенью и Печорою, среди лесных болот, занимающих эту местность.

Первоначально Мезень течет на запад, на протяжении около 60 в., потом поворачивает на юг и течет в этом направлении верст 120 по Яренскому уезду Вологодской губернии; повернув затем опять на запад, Мезень, пройдя верст 40, у Кослонской слободы направляется к северу и далее течет в общем на северо-запад до самого устья.

Приняв приток Мезенскую Пижму, Мезень снова вступает в пределы Мезенского уезда, по которому течет до впадения в залив того же имени. Площадь бассейна р. Мезени достигает, примерно 69.206 кв. в.

Р. Мезень до сих пор мало исследована; имеющийся топографический материал, в виде карт Генерального Штаба в большинстве случаем представляет собой сплошной вымысел и фантазию: даже основное русло нанесено совершенно неправильно, не говоря уже о притоках р. Мезени. Общая длина р. Мезени 756 вер. Ширина реки в верхней части от 30 до 80 саж. при впадении Пижмы – около 200 саж.; приняв приток Вашку, Мезень становится значительной рекой, достигая 400-700 саж. ширины; на реке начинают появляться и острова.

Около г. Мезени ширина реки доходила до 2 1/2 вер., но в настоящее время река сильно замыта песками, и песчаные отмели на ней уже покрыты травой и кустарниками и служат местом выгона для скота. Во время отлива против города река даже почти пересыхает, оставляя обнаженное дно, покрытое слоем вязкой грязи, по местному “няши”.

Далее, при впадении в море, река значительно расширяется, делится на несколько шаров, образуя губу, шириною в 7 вер. и длиною около 15 вер.

Глубина реки в верховьях незначительная, средняя часть реки имеет глубины до 5 фут. в межень, а ниже впадения Пижмы до 7 фут., но есть перекаты и до 1 фута. Ниже Вашки глубина местами встречается от 5 до 15 фут., но ближе к городу река быстро мелеет. Дно в большинстве случаев песчаное, вода очень чистая и прозрачная, за исключением низовьев, куда доходят сильные морские приливы, приносящие много ила.

В верховьях течение быстрое; благодаря быстрому течению, крупный песок, даже мелкая галька, свободно переносятся с места на место, отлагаясь в пунктах задержки течения, в виде зыбких кос и отмелей. В нижней части приливное и отливное течение достигает от 3 до 4 м выше узлов в час.

[85] Прилив замечается на значительном расстоянии вверх по реке до притока Пезы и даже немного далее вверх. В губе высота сизигийного прилива достигает до 22 фут. При смене отлива и прилива бывают в Мезени сильные сулои, сильнее все-таки при отливе.

Вскрытие реки в устьях, в среднем, бывает в начале мая; замерзание падает на половину октября.

Весною ледоход ежегодно изменяет направление фарватера. Плавание в губе Мезени представляет, благодаря этому, много опасностей.

Берега Мезени местами высоки, сложены из песку и глины, покрыты лугами и лесами.

Главные притоки Мезени: Ирва, Мезенская Пижма, близко подходящая к Печорской Пижме; р. Вашка, вытекающая из пределов Вологодской губернии; протяжение ее в Мезенском уезде немного более 100 вер.; приток этот сплавной, но более в весеннее время. Из притоков Мезени известны еще: р. Щелья, Летняя и р. Пеза, составляющаяся из речек Самосары и Рочуги. Между притоком Пезы – Рочугой и р. Чиркой, впадающей в Цильму (система Печоры) существовал еще со времен Ивана Грозного летний водный путь от Мезени до Усть-Цильмы по рекам: Межени, Пезе, Рочуге, Чирке, Цильме и Печоре, с 15 вер. оленьим волоком между реками Рочугой и Чиркою. С обмелением этого пути и устройством дороги Усть-Цильма – Пинега путь этот закрылся⁵.

Далее следуют притоки – Кимжа, Янин, Каменка, Пыя, Чеца; все эти речки сплавные.

В мезенскую губу впадает еще небольшая река Семжа, с глубиною в малую воду на баре в 2 фута.

Река Несь впадает в ту же губу; имеет глубину до 5 фут., но, вследствие высоких приливов, до 20 фут в сизигии.

Вход в устье этой реки весьма опасен, благодаря страшной быстроте прилива и отливных течений, жидкому грунту (ил с песком), который быстро переносится течениями, и мели часто меняют свои места.

По уверению местных лоцманов, в р. Неси сухие обсушные меликошки, сносит на другое место в продолжение одной недели, так же, где была мель, образуется глубокое место, и наоборот.

Береговые отмели над р. Несью простираются верст на 30 в море, так что при отливе с берега не видно даже в бинокль открытого моря. Во время же прилива картина моря меняется, все обсохшее прибрежное пространство моря покрывается приливной водой (накатом), и суда с осадкой до 14 ф., знающие фарватер, свободно идут в устье реки.

[86] С западного побережья Канинского полуострова стекают в Белое море небольшие реки. Начиная от Канина Носа к югу, идут реки: Бугреница, Месна; Шойна – с глубиною на баре на малую воду 10-12 ф., имеет хорошие якорные места, доступна для прохода с моря судов с осадкой до 25 ф. на расстоянии 20 верст от устья.

Река Кия, собственно существует две реки Кии – Большая и Малая, которые впадают в одно общее устье.

Устье реки 7 ф. глубины на малую воду, при приливе 20 ф. в сизигии. Доступны до конца ноября, благодаря открытому и приглубому берегу моря. Имеет довольно спокойную и безопасную гавань. Грунт песчаный.

Река Шемокша и река Чижа, берущая свой сток из системы озер, более крупное из которых Парусное, дающее в свою очередь начало р. Чеше, которая и впадает в Чешскую губу. Таким образом, получается, сплошной водный путь из Белого моря в Чешскую губу через Канинский полуостров.

Многие реки Архангельской губернии не достигают ни того, ни другого из названных бассейнов и вливаются в озера, или служат как бы соединительными каналами между ними. Не останавливаясь на их перечислении, перейдем к рассмотрению озер, которые в огромном количестве (по данным Статист. опис. Арх. губ. до 3.000 оз.) разбросаны по всей губернии. Главная их масса сосредоточена в западной и юго-западной части, но и восточный край губернии, особенно Тиманская тундра, настолько богат озерами, что количеством их напоминает Финляндию. Следует заметить, что поверхности большинства озер Архангельской губ., даваемые географами, весьма не достоверны; карты озер, их мысов, заливов, островов, которыми они усеяны, рек, тяготеющих к ним, уже своим видом и характером очертаний, изобличают нередко полное несоответствие существующего картографического материала с действительностью. Невольно бросается в глаза резкое различие, которое представляет в этом отношении карта Финляндии и карта соседней Архангельской губ. С финляндской стороны все географические линии обозначены почти с математической точностью, в Архангельской же губернии – все неясно, неопределенно и неправдоподобно. Вообще озера Архангельской губ. до сих пор мало изучены; многие из них не имеют никакого названия, совершенно неизвестны, либо нанесены на карту ошибочно.

Из многочисленных озер Кольского полуострова (около 400) особенно отличается оз. Имандра. Оно вытянулось в длину, с севера на юг, приблизительно, на 100 верст, ширина его изменяется от 5 до 30 верст. К западу оно образует несколько длинных и широких заливов: губы – Кислую, Витти, Монга, к востоку – губу Белую и на южном – Зашеечную.

[87] Из Имандры на юг течет небольшая, но бурная р. Нива (33 в.), впадающая в Кандалакшский залив; впадает в озеро также р. Ена, с прекрасными сенокосами по берегам. На Имандре насчитывается более 20 островов различной величины. Глубина озера везде значительна и доходит местами до 15 с. Уровень воды в озере выше уровня моря. С западной стороны озера, со станции Иокостров, открывается красивейший вид на противоположный восточный берег, где высятся Хибины, которые против острова Высокого круто спускаются в озеро и образуют дикое мрачное ущелье Юмъегор, идущее с запада на восток и представляющее собою узкую щель между нависшими каменными скалами.

Из других более крупных озер еще известны – оз. Умпявр, Ловозеро, Нотозеро и др. Лучшее украшение озер Кольского полуострова составляет бесчисленное множество расположенных среди них островов, которые то покрыты зеленым лесом, то представляют просто голые скалы.

Почти все озера, особенно большие, отличаются необыкновенной прозрачностью и в тихую погоду совершенно спокойны и неподвижны. Но при ветре озеро, еще недавно спокойное, покрывается грозными валами.

Далее, от Кандалакшского залива до южного побережья Онежского, лежит самая богатая озерами часть губернии, обнимающая собою Кемский уезд. Озера этой части лежат в северном углу, вблизи западной границы губернии. Почти все они соединяются реками, которые служат как бы их продолжением и образуют целую систему водных путей. Самые крупные из озер:

Топозеро – лежит близ границы Финляндии на возвышенной плоскости. Фигура озера очень неправильная, с извилистыми берегами и со множеством заливов. Общая площадь около 866 кв. в. Длина озера до 80 в., ширина от 6 до 22 в. В северо-западной его части, между глубоко вдающимися губами, – Лог и Ломбаж, расположен возвышенный лесистый полуостров, до 18 в. длиною. Берега озера местами низменны и болотисты, покрыты лесом и часть хорошими покосами. Среди озера много каменистых, покрытых лесом островов, из которых наибольший занимает площадь 39 кв. в. – Святой остров⁶ (Pyha saari).

Ковдозеро (по-фински – “Koutojarvi” – широкое озеро) расположено на 120 ф. над уровнем моря и почти одинаково в длину и ширину. Лежит оно у северной оконечности Кандалакшской губы; площадь до 513 кв. в. На озере 4 больших острова и много мелких. В юго-западной его угол впадает река, составляющая исток громадного озера Пяво; вытекает же из озера две реки: на севере – Кандалакша, впадающая в Кандалакшскую губу, и из юго-восточного угла выходит р. Ковда.

[88] Пявозеро (по-фински “Pääjarvi” – сосновое озеро), около 50 вер. в длину и 20-30 в. в ширину. Общая площадь его 492 кв. в. Озеро составляет одну систему с озерами Ковдозером и Топозером, соединяясь с ними протоками. На протоке между Пявозером и Ковдозером лежат более мелкие озера – Тутозеро, до 3 в. в длину, с крутыми, выдающимися от берегов мысами, поросшими соснами; Ругозеро и Соколозеро. С Топозером Пявозеро соединяется р. Софья, которая при самом выходе сразу падает могучим водопадом, но далее течет спокойно и тихо. При посредстве реки Тава, впадающей в Пявозеро, оно связывается и с озерами, прилегающими к Финляндии.

Оз. Кутно представляет систему трех больших озер – Нижнего, Среднего и Верхнего Кутно. Длина всех трех озер до 100 верст, ширина – 56 в. Протоки между озерами широки, более версты. По всем озерам много островов.

Кереть-озеро лежит поблизости Кандалакшской губы, протягиваясь с юга на север, площадь его до 355 кв. в. Озеро дает исток одноименной реке.

Оз. Лоукское; оз. Онг, из которого вытекает р. Калгалакша.

Выгозеро, шириной от 5 до 30 верст, при длине в 75 в. Глубина озера от 1 до 8 саж. Уровень озера на 350 ф. выше уровня моря. Озеро это буквально усеяно островами, которых здесь так много, что окрестные жители определяют число их общим выражением: “столько островов, сколько дней в году”. Только северная часть этого озера входит в пределы Архангельской губернии, где идет граница ее с Олонецкой.

Кроме названных крупных озер, в этой части губернии есть еще множество мелких.

От южного побережья Онежского залива вглубь губернии в районе Онежского уезда насчитывается до 200 озер.

Кяндозеро – 7 в. длины, 100 саж. ширины, глубина до 5 саж. Кожозеро – 25 в. длины, 4 в. ширины и глубиною до 2 саж. Хайнозеро и Андозеро имеет 6 в. длины, до 4 в. ширины, при общей глубине до 4 саж. Большое Лебяжье – длина 5 в., ширина 2 в. Большое Пангозеро, общей площадью до 12 кв. в.; на нем расположено до 50 островков. Из меньших озер назовем: Белое, Шилкино, Ухторо, Тамицкое, Большое и Малое Пушкозера, Монастырское, Лопшенское и др. Вскрытие и замерзание озер в этой части губернии по данным, опубликованным в “Летописи Главн. Физиз. Обсерв.”, происходит почти одновременно со вскрытием и замерзанием рек; лишь только мелкие из них замерзают, приблизительно, дней на 14 ранее более крупных.

В средней части губернии число озер уменьшается. В пределах Пинежского уезда укажем только Кулойские соляные озера. Они состоят, собственно, из трех озер, соединенных между собою каналами; расположены в 35 в. от г. Пинеги, в 1/4 в. от р. Кулоя, близ с. Кулоя.

[89] Глубина этих озер различная: в то время как в большом озере глубокое место не более 4 саж., в малом есть места значительно глубже.

На дне озера бьют соляные ключи с такой силой, что в малом озере над ключами зимою почти никогда не бывает льда. Из последнего, меньшего озера проведена отводная канава в р. Кулой, но течения воды там нет, так как уровень воды в р. Кулое лежит на одной высоте с озерами. Вода в озерах зеленоватая. Крепость кулойского раствора не превышает 2⁰ по Боме, и лишь немногим крепче старорусских источников⁷.

В тундрах число озер необычайно велико. В Большеземельской тундре многие из них не менее 15-20 верст в окружности и часто состоят из нескольких озер. Известны – Шапкинские, Матвеевские, Точьяги и др. В Малоземельской тундре – Урдюга, Анутей, 4 Индижских, Лебяжьи озера, 4 Варшиных, Косьминское, Омские и многочисленные другие, часто даже не имеющие названий.

Вода в этих озерах чистая и прозрачная; в них водится много рыбы: нельмы, чиры, пеляди, сиги и пр.

Издавна многие путешественники отмечали среди этих озер оз. Урдюгу, замечательное тем, что в нем постоянно два раза в сутки бывает прилив и отлив. Явление это, по их словам, известно не только русским промышленникам, но и самоедам. Вода в этом озере пресная и водится в нем исключительно пресноводная рыба. От моря оз. Урдюга находится на значительном расстоянии, верст на 80. Научных исследований, однако, здесь не было произведено.

Водные пути на крайнем Севере России с отдаленных времен служили единственными и удобными естественными способами сообщений Европейско-Азиатского материка и слагали всю совокупность исторических условий развития здесь жизни.

Задолго до образования русского государства по р. Каме проходил торговый путь из Азии и Индии, чрез Хазарию и волжско-камскую Булгарию, в Пермь Великую, и в Пермь Вычегодскую и на устья Северной Двины, куда приезжали для меновой торговли норманы, а с юга поднимались арабские купцы.

О существовании этого пути наглядно свидетельствуют многочисленные находки в пределах нынешней Пермской губернии, по берегам реки Камы, древних ценных предметов и монет римских, византийских, индийский, персидских и арабских, относящихся к V, VI и VII векам по Р. Хр. Подобные же находки были сделаны и в верховьях рр. Двины [90] и Печоры, куда они могли быть занесены с далекого востока и юга посредством торговли.

Между р. Вогулкой, притоком р. Вишеры, и р. Волосницей, притоком р. Печоры, в Чердынском у., сохранился канал длиной в 300 с., по-видимому, прорытый еще в эти времена.

Один путь шел с Волги реками Камой, Вишерой, Колвой, Вишеркой, Чусовским озером, Березовской, речкой Вологом, далее Бухониным волоком в 7 в. длины, речкой Немой, Вычегдой и Северной Двиной к Белому морю.

Другой путь соединял бассейн Камы с Печорским краем: от Березовски он направлялся реками Еловкой, Вогулкой, печорским волоком и каналом, речкой Волосницей и р. Печорой – к Ледовитому океану. Торговым центром этого пути был г. Чердынь, в котором в отдаленные времена была главная пристань того времени волжско-камского судоходства и складочный центр товаров, привозимых с юга Азии и из зауральской Сибири.

Посредниками азиатской торговли с севером Европы были камские булгары.

Товары азиатские с юга шли по Волге до станции Булгарской, где, перегрузившись в более мелкие суда, сплавлялись по рр. Каме и Вычегде до Чердыни, а далее чрез небольшие волоки доставлялись на р. С. Двина и по ней в Холмогоры для обмена на изделия, доставляемые чужеземцами.

Камско-Двинский путь обратил на себя усиленное внимание Петра Великого, который решил соединить эти две водные системы каналом и собственноручно начертал его проект. Осуществление указанного проекта состоялось при Екатерина II. Начало постройки канала относится к 1785 г., окончен он был в 1822 г. и назван Северо-Екатерининским.

В 1832 г., вследствие незначительности движения грузов по каналу, он был закрыт.

Канал имеет 169 вер. 322 саж. длины и соединяет р. Северную Кельтму, приток Вычегды, с. р. Джуричем, впадающей в р. Южную, приток р. Камы.

Несравненно большое значение сохранил до настоящего времени Камско-Печорский путь, по которому чрез Печорский волок и его канал в течение лета приходят оживленные торговые сношения между Печорским и Пермским краями. Большие суда по выходе из Камы следуют по р. Вишере, далее по р. Колве до г. Чердыни, где товары перегружаются на мелкие суда, идущие вверх по Колве до р. Вишерки, и по ней до озера Чусового, далее проходят этим озером до устья р. Березовки, поднимаются вверх по р. Березовке до устья р. Еловки.

Из р. Еловки суда входят в реку Вогулку, по которой поднимаются до летнего спада воды до Пуповской пристани, откуда до р. Волосницы идут волоком в 10 в., а в весеннее время до пристани Остожья, от[91]деляющейся от р. Волосницы всего 4-вестным волоком или же упомянутым 300 саж. древним каналом.

Мелководье и большая извилистость названных рек вынуждают отправителей направлять главные грузы, преимущественно хлебные, лишь до Усть-Еловской пристани, откуда на протяжении 40 в. везти сухим путем до Якшинской пристани на р. Печоре.

Кроме этих путей, соединяющих область Камы с Двинской землей с одной стороны и с Печорским краем – с другой, существовал еще очень древний водный путь от Великого Новгорода на восток, в Пермь, Печору, Югру и далее за “Камень”, или Урал, в Сибирь. Путь этот был проложен еще в XII в., во время распространения на северо-востоке Европы новгородского владычества. Впоследствии, северо-восточный путь, перешедший в наследие к Москве, надолго еще заменял собою южный Волжско-Камский путь. Он шел Сев. Двиной, Вычегдой, волоком, Печорой, ее притоком р. Щугором, снова волоком, рр. Сыгвой и Сосьвой на Обь. В XV в. был еще другой, более северный путь за Урал. После покорения Новгорода, когда югра – обитатели северо-западной части нынешней Сибири (вогулы или остяки), бывшие данники Новгорода, стали считаться подданными великих князей Московских, в 1499 г. совершен был, под начальством кн. Петра Фед. Ушакова и Василия Бражника, поход в Сибирь через Вологду, по рр. Вологде, Сухоне, Северной Двине, Пинеге, волоком в р. Кулой, далее по Белому морю до устья Мезени, р. Мезенью, Пезой, волоком в Цильму, Печору и так далее до бассейна Оби, частью по указанному выше пути. Позднее северный Новгородский путь с Вычегды и Печоры на Сосьву и Обь был заменен новый, более южным, Московским полуводным – полугрунтовым путем из Москвы через Ярославль, Тотьму, Устюг Великий, Лальск, южную часть Усть-Сысольского и далее через Кайгород, Соликамск, Чердынь, Уральские горы на Лозьвинск, вновь построенный русскими около 1590 г., при впадении в р. Лозьву рч. Ивделя (Лозьвинская пристань).

Заволочье с давних по являлось поставщиком мехов и шкур, как для Руси, так и для Западной Европы. Эти-то меха и шкуры зверей были притягательной силой, двигавшей славянскую колонизацию вглубь финских поселений. Выдающееся значение Новгорода во внешней торговле основано было именно на доставке в Западную Европу этих лесных богатств Заволочья. Как показывает самое название Заволочья, пути к нему шли водою и волоками. Из Озерной области попадали в этот край тремя способами: либо через р. Волхов, Ладожское оз., р. Свирь, Онежское оз. И реками Вамой и Водлой к оз. Водло и далее к северу, либо по известному нам пути – Мстою, Песью, Чагодощей достигали Шексны (по рр. Мологе и Волге или прямо от Чагодощи по ее притоку Лиди к р. Колпи, впадающей в р. Суду и по р. Суде, впадающей в Шексну), а от Шексны переправлялись одним из двух во[92]локов: первый был между р. Славянкой, впадающей в Шексну и р. Порозовицей, впадающей в Кубенское оз., значит, совпадал, приблизительно, с нынешним водным путем герцога Витртембергского; второй был между р. Пидьмой, впадающей в Шексну и р. Балшмой, впадающей в оз. Воже, и вел к р. Онеге через р. Свидь и оз. Лача.

Почва Архангельской губернии большею частью болотистая, песчано-глинистая, или песчаная с множеством мелких камней, местами каменистая, вообще малоплодородная, и лишь только в южной полосе губернии (главным образом, в Шенкурском уезде) встречается почва более богатая гумусом, попадающийся в небольшом количестве и в других района.

Северо-западная часть губернии (Кольский полуостров), Александровский уезд, отличается каменистой почвой, а также типичны для него пески и глина с многочисленными валунами, местами довольно сильно подверженные подзолообразовательным процессам. В восточной части уезда преобладают скалистые почвы или незначительной модности торфяная.

Торф на Мурмане образуется, главным образом, из торфяного мха (Sphagnum). По мнению Kihlman’a, условия для образования торфа здесь в высшей степени благоприятны, так как “процессы органического разложения в течение короткого и прохладного лета сильно замедлены”. Однако, мощных пластов торфа Kihlman здесь не видел. В верховьях р. Вороньей толщина торфяного слоя доходит до 1,3 метра (около 30 вершк.), но это он считает уже необыкновенным явлением. “В северной части лесной области, а еще более у берегов Ледовитого океана, толщину торфа в несколько дециметров следует считать нормальной; около Орлова я нигде не находил торфа толще 8 дециметров”. Наблюдения Kihlman’a касаются лишь восточного Мурмана и Терского берега.

На западном Мурмане, по данным исследования 1899 г., толщина торфяного слоя доходит в Большой Мотке от 1/4 до 1 1/2 арш., около Мочи – от 1/2 до 2 арш., а около Земляной – даже до 2 1/4 арш. Однако, есть места где торф лежит лишь тонким слоем. Так, в Червяной толщина его от 1 до 4 вершк., в Малой Волоковой – от 1 1/2 до 3 вершк. На острове Кильдине слой торфа толщиной от 1 вершка до 1 арш.

В западном углу губернии, от границы Финляндии, отчасти Олонецкой губернии, кончая западным побережьем Белого моря (Кемский уезд), встречается каменистая почва с небольшими песчаными пространствами; вся прибрежная часть этого уезда представляет гористую поверхность гранитного образования; на юге же встречаются песчаные и глинистые пространства.

Соседний с ним Онежский район имеет, по преимуществу, глинисто-песчаную почву, каменистых мест очень немного; большие про[93]странства заняты болотами. Изредка попадается чернозем, в особенности по течению р. Онеги и на местах, где прежде находился лес.

В Архангельском уезде встречаются почвы: глинистая, по левому берегу Двины, супесчаные: вдоль Никольского устья Двины тянется полоса торфа, лежащего на глинистом песке.

Глина и песок характеризуют Холмогорский уезд; болотистые пространства в нем значительны.

В самом южном районе губернии, в Шенкурском уезде, богатство гумусом встречается чаще, чем в других местах; но значительная часть его занята и песчаными почвами со множеством мелких камней.

По р. Мезени и далее к востоку, в пределах Мезенского уезда, попадаются суглинок и песок; на более возвышенных местах почва супесчаная, на каменистой подпочве. Лучшими местами здесь являются возвышенности по р. Мезени, в остальных частях уезда почва болотистая.

Обширнейший Печорский уезд в южной своей части, по рекам Печоре и Ижме, имеет преимущественно песчаную почву; вообще пространство по р. Печоре обладает песчаною, глинистою и болотистой почвой.

В северном и северо-восточном краях этих двух уездов тянутся огромные тундровые пространства.

Поверхностное образование в северной части Тиманской тундры состоит из песков. Песчаная тундра имеет значительно меньшее распространение, нежели глинистая, расположенная между р. Индигой и Печорой и вообще на северо-востоке тундры. Торфяники залегают на значительном пространстве, в особенности в безлесной части тундры и на границе сплошных лесов. Они распространены между Тиманскими горами и западной границей Тиманской тундры, а также и к северо-востоку от этих гор, где тундра покрыта громадными торфяными буграми. Значительная часть Большеземельской тундры состоит из топких болот.

Одним из важнейших естественных богатств Архангельской губернии являются ее леса, занимающие площадь в 30.911.599 дес. Эта значительная цифра выражает собою только удобную лесную площадь. Архангельские леса почти исключительно хвойные, сосна составляет 43-45% всех древесных пород, ели и пихта 26-28%.

Богатейшие леса южной и средней частей Архангельской губернии, постепенно приближаясь к северу, редеют, изменяют свой состав, вырождаются, принимая уродливую форму карликовых деревц, мало говорящих о своем родстве с великанами лесной полосы⁸. Роковая для лесной растительности черта – полярный круг, – не составляет, однако, предела распространения леса, и не является его естественной границей, [94] которую леса во многих местах далеко переходят. На Кольскому полуострове лесная растительность в защите от морских ветров доходит до 69⁰ с. ш. и при том сосны и березы рослые, не приближающиеся к карликовым деревьям (сланцам). Далее в средней и восточной частях Архангельской губернии лесная растительность далеко не доходит до такой широты; так, на Канинском полуострове значительный лес встречается до 67 1/2⁰ (ель), а на Печоре до той же широты доходит лиственница.

Особенности в очертаниях северной границы полярных лесов в этой части губернии (от Мезенского залива до Печоры), заключается в том, что она часто как бы клиньями вдается далеко на север по долинам рек, но в общем проходит параллельно морскому берегу, между 66,5 и 67⁰ с. ш. По мнению профес. Танфильева, северная граница лесов определяется тем, что на известных пределах почва не успевает оттаивать на глубину, благоприятную для роста леса; в этой полосе происходит обыкновенно сильное промерзание почвы, благодаря сдуванию снега зимою; оказывает свое действие и летний северный ветер, понижающий температуру. В тундрах Архангельской губернии талый слой достигает к сентябрю на торфе 8 вершков модности, на глине около 28, на песке 36 в., а в болотистых местах с стоячей водой мерзлота опускается, в зависимости от степени водянистости и примеси твердых растительных остатков, к середине лета на глубину около 12-15 вершков. Появление леса по долинам рек говорит за то, что эти реки играют роль как бы осушительных канав, удаляющих лишнюю воду и обусловливающих понижение мерзлоты и тем способствующих появлению леса.

Гибнет же лес от надвигающегося заболачивания; на лесных почвах появляется торф, плохой проводник тепла, с торфом появляется и мерзлота, которая убивает деревья.

Средины лесных пород в Архангельской губернии преобладает хвойная порода – сосна, ель, лиственница (Larix sibirica); из лиственных – береза, осина (Populus tremula), ольха, черемуха, ива, рябина (Sorbus Aucuparia). В восточную и среднюю части губернии проникают многие сибирские деревья, которых нет в лесах далее на запад и в южной части, напр., пихта, кедр, лиственница. Для многих же растений запада Белое море составляет предел распространения; наконец, в южной полосе Архангельской губернии, в Шенкурском и Холмогорском уездах, попадается черная ольха.

Тундровая часть губернии, как было уже замечено, не вся безлесная. Южная и средняя часть Тиманской тундры (принимая админстр. Ее границу) занята сплошными лесами, состоящими из ели, а на сухих возвышенных местах из сосны и лиственницы, по берегам же рек из ивы, березы и кустарников. К северу леса совсем исчезают, исключая западной части тундры, где по берегу моря у устья рек встречаются небольшие леса, растущие гривами, или одиночные деревья. Господ[95]ствующая в северно части торфяно-бугристая тундра покрыта разными лишаями (Cladonia, Cetraria, Stereocaulon, Carnibularia) и мхами (Sfagnum, Polytrichum) и обыкновенной морошкой (Rubus Chamaemorus) по склонам бугром. Торфяно-кочкарная, также безлесная тундра, встречается преимущественно в северо-восточной части, отличаясь от бугристой лишь непрерывностью торфяного покрова и слегка кочковатою поверхностью. В Большеземельской тундре значительные леса только вдоль течения р. Усы. Есть кое-где небольшие леса и в других частях тундры. Они состоят из ели и лиственницы и образуют как бы оазисы среди безлесной пустыни. Особенно типичны для тундры растения рода Erioforum (пушицы), которые доминируют над всей растительностью тундры. Местами они так густо покрывают собою тундру, что в период цветения тундры издали кажется покрытой пеленой снега. Пушица в молодом возрасте доставляет обширный корм оленям.

Несмотря на то, что северо-западный угол губернии (Кольский полуостров) расположен за полярным кругом, леса здесь распространяются до самого крайнего севера, при чем очень часто ни хвойные, ни лиственные деревья не мельчают и не становятся “корявыми”. На юге растет отличный строевой сосновый лес. Кроме сосны встречаются ель, береза, осина, рябина. На севере, по р. Коле, древесная растительность густо устилает склоны гор по обоим берегам. Крупные густолиственные березы перемешаны с осиной, сосной, рябиной и др. Только ель на севере теряет свой типичный вид: рядом с хорошо развитыми деревьями часто встречаются совсем чахлые, тощие, вытянувшиеся в вышину с тонкими, точно чахоточными стволами и редко расставленными короткими сучьями. Вообще же, даже на горах, на довольно большой высоте, часто встречаются довольно крупные деревья. Но местами можно наблюдать совершенно противоположные картины. Вслед за хорошим крупным лесом, вдруг следует кочковатая, болотистая местность, на которой растут редкие и мелкие сосны и корявые березки со скрученными и уродливо выгнутыми низкорослыми стволами. По притокам р. Поноя, встречается местами интересный ковер ползучей ели, которая, неудержимо двигаясь вперед, размножаясь отпрысками от ветвей, заглушает собою всякую другую растительность. По исследования финл. Ботаника Кильмана, этот еловый ковер скоро заглушил бы растительность в большей части северо-восточной Лапландии, если бы тому не препятствовали пожары.

По побережью Ледовитого океана, по Восточному Мурману, леса отступают вглубь, верст на 100-120 от берега; на Западном же Мурмане встречаются значительно ближе, приблизительно в 30-40 в.⁹.

Если провести линию от устья р. Паз на западе до мыса Данилова на востоке (в 30 в. к югу от устья р. Поной), то линия эта представит в грубых чертах северную границу хвойного леса. К северу [96] от этой границы протягиваются лишь узкие полосы хвойного леса по долинам рек: Вороньей, Уры и Печенги и по берегам Кольского залива.

Область хвойного леса с севера окаймляет полосой березового леса; по долинам же рек березовый лес доходит почти до самых берегов Ледовитого океана.

Проф. Бекетов дает следующие цифры для роста сосны в Финляндии под разными широтами:

Как видно из этого, сосны под 69⁰ с. ш. слишком вдвое ниже, чем под 61⁰13’, при том же возрасте. Цифры, данные для 69⁰ с. ш., можно применить и к Западному Мурману, соседнему с Финляндией и лежащему под той же широтой.

По изменениям Kihlman’a, высота и толщина деревьев в Лапландии очень сильно колеблются при одном и том же возрасте деревьев. Так, напр., у Ловозерска сосна в возрасте 164 л. оказалась высотою в 7,8 метра и диаметром – в 14 сантим., другая почти того же возраста (172 г.) была высотой всего в 4 м. (меньше 2 саж.) и диаметром – в 9 сант. Остальные сосны у Ловозерска (68⁰ с. ш.) были значительно ниже. Затруднительно выводить среднюю, так как число измерений, сделанных Kihlman’ом, невелико (у Ловозерска измерено 14 сосен разного возраста). В долине р. Вороньей, у Воронинского погоста (68⁰38 ’ с.ш.), сосна еще ниже: наибольшая высота достигает всего 11,2 м., 2 дерева оказались высотою в 10,5 м., а все остальные (14) были ниже 10 м., в том числе дерево в возрасте 307 лет оказалось высотою только в 8,3 м.

Таким образом, сосна в восточной части северной Лапландии значительно ниже, чем в западной ее части.

Наиболее распространенным на Мурмане деревом можно считать березу.

Болота, смотря по их типу, имеют различную растительностью. Обычно торфяные болота окружены полосой заболоченного леса; что касается самих болот, то на них также могут встретиться редкие [97] разбросанные деревья, или же они покрыты кустарником, или исключительно травянистой и полукустарниковой растительностью.

Низменные болота покрыты осоками, ситниками и др. травами; иногда зарастают кустарниками и деревьями; ольха, ива образуют часто по береговым низинам густые заросли. Переходное болото отличается от других тем, что поверхность его покрыта более или менее густым лесом, состоящим преимущественно из сосны и березы.

Из ягод в Архангельской губернии встречаются: морошка (Rubus Chamaemorus), брусника (Vaccinium vitas Idaea), клюква (Vaccinium Oxycoccos), вороника (Empetrum nigrum), черника (Vac. Myrtillus) голубель разбросанные всюду в большой количестве, красная и черная смородина (Ribes rubrum, R. nigrum), малина (Rubus idaeus), костяника и пр.

В различных частях губернии, галвным образом по берегам рек, встречаются роскошные луга, – по Двине, Пинеге, Мезени, Печоре и др. По берегам многих рек Чешской губы расположены также богатые луга.

Из культурных растений в губернии возделываются: рожь, ячмень, пшеница, греча, черный горох; из промышленных – лен, конопля. Из огородных овощей разводят: картофель, репу, брюкву, капусту, лук, хрен, свеклу, морковь, огурцы и много других.

Границы распространения этих растений зависят, конечно, от многих климатических особенностей губернии, но, как справедливо замечает проф. Бекетов, наш Север еще так мало населен, что нынешние пределы возделывания отнюдь не составляют еще климатических пределов. Ссылаясь на пример Норвегии, он полагает, что где растет высокоствольный лес, там возможно и возделывание ячменя; у нас до последнего времени ячмень далеко не доходил до такой широты, и на Кольском полуострове он не сеялся, но в последнее время возделывается с успехом под 68 1/2⁰ с. ш. и в 15 верстах от Колы. К востоку от Белого моря ячмень сеют близ Мезени ( 65⁰45’ с. ш.), а на Печоре, где лето суровее, чем на Двине, под той же широтой, до 64⁰ с. ш. Рожь сеется еще в Архангельском уезде до 65⁰ с. ш. и были уже попытки возделывать за полярным кругом. Так же обстоит дело и с распространением огородных овощей. Произрастанию препятствуют не суровость климата, а мертвящая русская темнота и косность, в которой и кроется корень той пропасти, которая разделяет культуру Финляндии и нашего Севера.

По мнению проф. Воейкова, флора Архангельской губ. Мало чем отличается от флоры губернии Московской; она даже богаче ее, так как там встречаются альпийские растения.

Леса Севера богаты пушными зверями; в них водятся медведи, волки, рысь, красные лисицы, в восточной части попадаются и черно-бурые; росомахи, куницы, белки, горностаи, по островам Ледовитого океана – песцы белые и голубые, белые медведи

[98] Из птиц: рябчики, куропатки, пеструхи, кулики, тетерева, которыми особенно богата тундра. По побережьям и островам во множестве водятся гуси, утки, гаги, журавли, лебеди и др.

Климат Архангельской губернии можно признать в целом суровым, но в то же время очень благоприятным для здоровья.

Архангельская губерния занимает столь обширную территорию, подверженную противоположным влияниям, с одной стороны – океана, с другой – Сибири, с его холодовым центром, что в нескольких словах дать характеристику ее климата решительно невозможно. Основным фактором, влияющим на сложение климата северо-западной части губернии, является мурманская ветвь Гольфтрема; воздействие этого фактора быстро падает в восточном и южном направлении. Если сравнивать годовые температуры на протяжении одного Мурмана, и то мы найдем, что самая северная его точка – Вайд-губа, с ее средней годовой t +0,9⁰, значительно теплее, чем лежащий заметно южнее на том же берегу Святой Нос, имеющий среднюю годовую t + 1,0⁰. Еще нагляднее умеряющее влияние теплого течения сказывается пи сравнении Вайда-губы с более удаленными пунктами. Ниже приводятся полумесячные средние t по набл. в 7 час. утра в Вайда-губе и Архангельске:

Даже такого короткого сопоставления достаточно, чтобы показать, что зимой, при меньшей продолжительности дня и меньшем угле падения солнечных лучей, севернее лежащая Вайда-губа теплее Архангельска; наоборот, летом умеряющее влияние океана вызывает значительное понижением температуры в Вайда-губе сравнительно с Архангельском. Изучение прохождения изотерм обнаруживает еще резче мощное влияние теплого течения. Вдоль Мурманского берега проходит январская изотерма – 8⁰, в то время как отступая от него, среди Кольского полуострова – 16⁰. Значительно излучение тепла в восточной части губернии, куда Голфстрем не проникает, понижает январскую t до – 20⁰ и даже в крайнем северо-восточном углу до – 22⁰. Распределение тепла в июле более равномерно и происходит в пределах от 17⁰ в самой южной части губернии до 8⁰ на северо-востоке, где возрастание континентальности климата сказывается на увеличении годовой амплитуды температур. Изаномалы обнаруживают, что Архангельская губерния и в январе и в июле теплее средней температуры своей широты.

[99] В Архангельске и почти во всей южной полосе губернии утренние морозы заметны в первых числах сентября, а нередко и во второй половине августа. Этим начинается осень. Около того же времени выпадает первый снег. Зимний путь устанавливается вместе с замерзанием рек и болот в конце октября. Зимою, с конца октября по апрель, случаются оттепели, но не настолько продолжительные, чтобы испортить зимний путь.

В апреле наступает приятная весенняя погода, но дрежатся еще утренние морозы. Во второй половине апреля снег начинает быстро таять, и в начале мая земля уже открыта, но с половины мая, по вскрытии рек, опять наступает холодная, ненастная погода с NW ветрами.

Лето считается с начала июня до половины августа, но переходы от тепла к холоду довольно быстры: в ясный тихий теплый день, если подует ветер с севера, термометр падает до + 5, а в июне иногда и до нуля, при ненастье со снегом. Березы распускаются в исходе мая или в начале июня. В конце августа лист и трава желтеют, а в половине сентября деревья уже теряют лист.

В более северных широтах признаки осени показывается около недели ранее, чем в Архангельске, а весна начинается столько же времени позже.

Летние заморозки нередкое явление, особенно в пределах северо-восточной части губернии. В своем кочевании по Большеземельской тундре С. В, Керцелли отмечает выпадение снега 29 июня ст. ст., а замерзание луж и падение t до – 1⁰ 25 июля ст. ст. Отсутствие в тундре летом ясных дней, постоянные ветры, низкая температура, изобилие дождей, а позже и дождей со снегом, делают климат тундры суровым.

Приполярное положение значительной части Архангельской губернии сказывается не только в отношении климата в некоторых ее частях, но и в тех явлениях природы, которые свойственны вообще только Северу и полярным странам и в которых северная природа дает дивные картины своего художественного, бесконечно разнообразного творчества. Такими особенностями, с одной стороны, являются здесь, так называемые “белые ночи”, “полунощное солнце”, – это царство летнего дня, с другой же – темная “полярная ночь” и “северное сияние”.

Белые ночи продолжаются с середины мая до половины июля, после чего день резко убывает. В южной и средней полосе губернии продолжительность дня достигает 22 часов в сутки, и солнце лишь на короткий срок скрывается за горизонт.

По силе света белую ночь можно сравнить с облачным днем; северяне называют иногда такую ночь – “матовый день”. Петроградская белая ночь, в сравнении с Архангельской, кажется серой и далеко не оправдывает своего названия. Разница в температуре дня и ночи незначительна, во всяком случае, гораздо меньше, чем при темных южных ночах.

[100] Если в этой губернии “вечер и утро протягивают друг другу руку”, как говорит о белых ночах финляндский поэт Гренхаген, то далее к северу начинается торжество дня. Уже за островом Сосновцем продолжительность дня доходит до 24 часов, т.е. солнце не заходит за горизонт целые сутки. Таким образом, только в южной полосе нельзя наблюдать незаходящего полунощного солнца; что же касается средней, то в ней полунощное солнце видно не более 3 раз, около летнего солнцестояния. За островом Сосновцем верхний край солнца не заходит в течение всего июня; у Святого Носа полярный день продолжается до 2-х месяцев.

Чарующую картину представляет полунощное солнце среди безбрежного океана, когда оно, не заходя за горизонт, нижним своим краем коснется поверхности Студеного моря; кажется, что тогда на миг примирились две враждебные стихии. Но вот оно медленно начинает подниматься; наконец, брызнули первые яркие лучи и тончайшей золотистой сетью подернули океан, который, как бы в ответ, заискрится, заблестит цветами бирюзы, загорится целым морем цветов, и проснется, но опять непримиримый, вызывающий на состязание и сам готовый к жестокой неутомимой борьбе.

В противоположность белым ночам, во время зимнего солнцестояния продолжительность дня в южной полосе сокращается до 3 часов, постепенно уменьшаясь к северу, и переходит в сплошную ночь за полярным кругом, где с половины ноября до первых чисел января господствует полярная тьма, озаряемая только северными сияниями. Хотя в полдень, на час, бывает подобие рассвета, но вернее это сумерки, предвещающие неизбежный перелом.

Такая продолжительная ночь, лишающая человека солнечного света, как бы вознаграждает его за эту потерю тем величественным явлением, которое вообще известно под именем полярных сияний, в частности – северного сияния (“Aurore boreale, Northern light, Streamers”), а на Севере России, в Архангельской губернии, по народному выражению, носит название “сплохов”.

Еще великий северянин М. В. Ломоносов художественными штрихами набросал картину этого явления и в художественной поэтической форме пытался разгадать и найти его причину.

Для объяснения причины полярных сияний в науке был предложен целый ряд гипотез, предполагавших то космическое происхождение явления, то рассматривавших его, как явление чисто оптическое, то как явление, вызываемое магнитною железною пылью, предполагавшеюся в очень размельченном состоянии в верхних слоях атмосферы. Около середины 18 столетия высказана была впервые мысль об электрическом происхождении полярных сияний, но только во второй половине 19 столетия та мысль получила прочное основание и научное развитие. И в настоящее время, после опытов Лемстрема, электрическое происхождение полярных сияний стоит вне всякого сомнения.

Особенно яркие и продолжительные северные сияния наблюдаются по побережьям Белого моря и Ледовитого океана и на многочисленных островах его в ноябре, декабре и январе месяцах. Более слабые бывают осенью. Реже и слабее наблюдаются северные сияния в средней и южной частях Архангельской губернии. Вообще же период северных слияний с конца августа до конца марта; видимо оно бывает в северной части неба, доходя до высоты 40⁰.

Как ни привыкли к этому явлению коренные обитатели Севера, но и на них оно производит неотразимое впечатление¹⁰.

Всегда трезвый мыслитель Фритиоф Нансен приходит в поэтический экстаз при наблюдении северного сияния.

– “Вот, говорит он, – северное сияние набрасывает на небесный свод свое серебристо блестящее покрывало, отливающее то желтым, то зеленым, то красноватым цветом; лучи его то рассыпаются в разные стороны, то сжимаются, то снова приходят в беспокойство, и множество блестящих серебристых пучков, извиваясь, начинают двигаться; яркие волны лучей вспыхивают мгновенно и снова внезапно исчезают.

Вот теперь множество пламенных языков поднимается до зенита, вот огромный луч вздымается с самого горизонта, но вскоре тает в свете луны. Это, как будто, вздох исчезающего видения. Здесь и там плывущие светлые облачка, неопределенные, как предчувствие, – это пыль от блестящей молнии северного сияния. Но вот оно начинается [102] опять, новые молнии вздымаются к верху… Какая-то бесконечная игра… И при этом всегда безмолвие, захватывающее вас, как симфония бесконечности… Я никак не мог себе представить раньше, что земля когда-нибудь должна остыть или сделаться необитаемой и пустой. К чему тогда вся эта прелесть, если нет создания, которое могло бы наладиться ею? Теперь я начинаю понимать это. Здесь, на Севере, будущее земли, здесь красота и смерть. Но почему же? Зачем же создана вся эта необъятная сфера? О, читайте ответ его голубом звездном пространстве!”

Красота и великолепие Севера заключаются прежде всего в разнообразии, полной разнохарактерности его окраин и отдельных районов тысячеверстных пространств. Нужно много времени затратить, чтобы хоть мельком осмотреть крайний Севере, взглянуть на его совершенно обособленную от других местностей своеобразную жизнь. На Севере нет обычного трафарета в окружающей природе. Здесь глаз ежеминутно занять все новыми и новыми картинами северной природы, то суровой и мрачной, грозной, как беспросветная полярная ночь и злая жгучая вьюга долгой зимы, то очаровательной, как незаходящее полунощное солнце, беспредельное Студеное море, как полное глубокого мистического смысла северное сияние, как шум вековых северных лесов…

<<< к содержанию | следующая глава >>>

© OCR Игнатенко Татьяна, 2012

© HTML Игорь Воинов, 2012